是什么在阻止你拍出一张清晰锐利的照片？

拍照最关键的一点，一定要拍得清楚。相信很多朋友一定听过，拍照照片模糊的原因有两点，抖动和对焦不实。道理说起来很容易，但是实际操作的时候，我们会遇到很多意料之外的小问题，导致我们的拍照不够清晰锐利。今天我们就来分析下，到底是什么原因，阻止了你拍出一张清晰锐利的照片。

照片模糊是影响出片的最大杀手。构图不够好，有时候我们还有后期裁剪的余地；曝光不正常，可能我们还能够通过RAW文件调整进行补救；但是面对一张模糊不清晰的照片，我们是没有办法进行补救的。

在我们一开始学习拍摄的时候，一定有过这样的内容，拍照模糊是两方面造成的，一方面是对焦失误，例如脱焦、对焦不实等等；另一方面是由于抖动，例如快门过慢、手抖等原因造成的。但是这些是最基本的理论知识，道理虽然很简单，但是我们实际拍照的时候，总会遇到很多现实的问题。为什么我明明对焦成功了，照片却是脱焦？为什么我的快门速度足够快，照片却依然会模糊？

在拍摄照片时，我们回放照片时放大查看是很重要的，这里我们就需要学会分析我们的照片究竟是何种原因模糊。照片模糊分为两大类，对焦问题和抖动问题。如果我们的照片，焦点对错了容易判断，但是焦点不实和抖动容易混淆。通俗来说，如果照片中物体没有发生位移，那么是对焦问题，如果照片中物体有拖拽位移的迹象，就是抖动问题。

实际上，理论是单一而枯燥的，今天这篇文章我们就用几个实际案例，来分析下为什么你会遇到“明明设置感觉没问题，但是对焦却是模糊的？”。

首先先分析对焦问题，拍照先对焦，这是大家都熟悉的话题，怎么对焦大家也肯定明白，但是有时候大家还是会遇到对焦不实的问题，这里就跟大家分析下可能的原因。

对焦模式不正确 单次对焦和连续对焦不可混用

对焦模式有很多，大类上可以分为两类：单次自动对焦和连续自动对焦。这是很多朋友使用对焦时最容易被误用的一点。单次自动对焦不适合拍摄快速运动的物体，这是大家都理解的常识，但是连续自动对焦同样也不适合拍摄单张的照片。很多朋友在拍摄单张照片，比如人流密集的区域拍摄到此一游，例如拍摄一些城市照片时，会发现明明自动对焦了，但是总会有个别照片不清晰。很多时候就是连续对焦的问题。

在连续对焦模式下，相机会自动追踪对焦区域内运动的主体，所以如果我们画面中有一些在不断移动的物体，例如背后的行人，例如街头的车辆，相机的对焦系统就会对移动物体进行判断，如果我们使用的还是全局对焦点自动选择，那么焦点就必然会受到运动物体的极大影响，难以判定我们真正需要的主体。因此再非运动场景下，尽量不要使用连续自动追焦选项。

对焦点选择 单点、区域和全局对焦点选择需谨慎

另外，在使用对焦点选择时，单点对焦可以实现更精准的选择，但是在使用全局对焦点选择时，同样需要判断对焦点是否准确。不管是相位对焦还是反差式对焦，相机对焦时会优先选定画面中反差较大的物体，例如绿色背景中的红色花朵，例如夜晚环境中的白色物体，如果我们的主体与背景差别化较小，我们使用全局自动对焦时，就会出现明明对焦了，但是焦点却不正确的问题。通常情况下，相机的对焦优先顺序是：固定人脸>移动的人脸>鲜艳颜色（大反差物体）>深色主体>其他。

很多朋友会说，相机自动选择焦点不靠谱，我每次都用单点对焦。单点对焦在某些情况下，也需要注意对焦问题。很多朋友喜欢用中心点对焦，然后重构图，这时候就需要注意焦平面变化的问题。在远距离拍摄，或者光圈较小的情况下，改变构图对照片不会有什么影响。但是如果是近距离的大光圈拍摄，或者是微距摄影，我们改变构图就意味着改变了画面的焦平面，有时候会出现焦点不实和焦点偏移的问题。因此在人像拍摄、微距摄影、超大光圈近距离拍摄时，尽量不要采用重构图方式进行拍摄。

可以说对焦是大家都明白的道理，但是如何对焦是一个学问。不是我们盲目的使用自动对焦，就能保证拍摄的万无一失。

无限远不一定是超焦距

在有时候我们无法通过自动对焦系统判定对焦，例如无光的夜晚，例如星空拍摄， 我们需要手动调整超焦距进行拍摄。但是很多时候我们需要注意，镜头标识的无限远不一定真的是超焦距的范围。

镜头无限远标识不是我们风光拍摄需要的焦距，是因为很多镜头，特别是变焦镜头，不同焦距和不同光圈下，镜头的无限远是有细微差异了。所以镜头的无限远往往是一个参考，而不是精确的范围，大家需要通过实际的拍摄环境进行参考，例如拍摄带有近距离前景时，我们需要往回拧一点，而如果拍摄大范围的星空，没有前景限制，有时候我们需要拧过一点来保证星空的锐利清晰。最合适的方式，是通过取景器对细节进行放大后手动调整，而不是依赖于无限远的标识。

峰值对焦 高中低不是对焦精细度，是显示水平

很多朋友喜欢使用峰值对焦，而且现在很多微单相机都具备峰值对焦显示。但是这里有一点问题需要特别说明，也是很多朋友容易出现的问题。峰值对焦具有高、中、低三档，这不是对焦精细度，是显示的峰值辅助线数量。所以，实际上峰值显示，低这一档更容易实现精细对焦，高这一档实际上对应的是快速对焦。

对于峰值显示，还有一点需要说明，峰值显示对于人脸的检测并不准确，因此如果有面部检测的需要，尽量进行放大对焦确认。

高速连拍 很多时候相机是不对焦的

运动追焦拍摄，首先大家需要明确一点，相机在高速连拍下，不是能够完全对焦的。很多相机都有标识最高连拍速度，但是大家可以注意以下，很多相机在说明书里都会注明单次对焦连拍速度和追焦连拍速度。受制于镜头的驱动力和机身的对焦反应速度，有些相机在最高速度下无法实现连续对焦拍摄，这常见于高速运动机型、小型微单和卡片相机。

就算是高速连拍状态下可以实现连续对焦，对于对焦也需要注意很多事情。我们需要选择合适的调整模式，例如是否规避障碍物，当新物体进入画面是否持续追焦等等，都是我们需要注意的问题。

照片模糊有另外一个重要原因，就是抖动，其实抖动不是单纯因为快门速度过慢造成的，很多因素都会造成抖动。

·用错防抖模式 等于丧失防抖机制

防抖功能已经是现代镜头的核心功能之一，而且防抖的效果非常显而易见，能够让我们获得更稳定的拍摄画面，但是很多朋友会发现我们用防抖之后拍摄的画面依然模糊，有可能是我们用错了防抖模式。而且，这也是大家最常出现的错误之一。

在长焦镜头上，通常会具有多种防抖模式，通常至少具备普通和运动两种模式。我们以佳能镜头为例，三档防抖分别是：

1档：普通防抖模式，所有防抖组件正常工作

2档：运动模式，用于摇拍，与相机相同位移方向不进行防抖校正

3档：激烈运动模式，平时防抖不工作，只有曝光瞬间防抖才工作

需要特别注意运动模式，运动模式不是字面意义的让我们拍摄运动场景就用 运动模式，而是说可以提供摇拍拍摄。运动模式下，防抖不会校正相机位移方向的抖动。所以说，如果我们日常经常把防抖模式放在运动模式下，那么其实防抖效果能发挥的时间并不多。

你所熟悉的安全快门，并不一定安全

下面我们先来分析一下我们常说的快门速度。大家都知道安全快门，就是我们正常拍摄，快门速度需要达到焦距的倒数。但实际上我们拍摄的场景中，我们还需要根据我们的拍摄状态和主体的运动速度来决定快门速度。如果我们在飞机上拍摄，哪怕背景是不会位移的山川河流，我们也需要使用高速快门进行拍摄。

实际上，物体运动的方式不同，对快门的要求也不同。比如如果一个物体面对镜头快速而来，实际上我们需要更快的快门速度。而如果在同一个焦平面内横向运动，实际上对快门的速度要求就没那么高了。

实际上，不光是我们拍摄时抖动和对焦不实，真正让照片不够清晰锐利的原因还有很多。这里可以把第三点不常提到的原因归结为画质与后期问题。首先先说画质，大家照片不够清晰的原因，可能是由于感光度太高或者将机身降噪开得过高造成的。

噪点会造成照片的清晰度下降，主要是由于噪点会严重影响视觉感受，但是过渡降噪的危害比噪点还大。相机降噪的方式就是我们俗称的“涂抹”，通过模糊处理来降低噪点的视觉强度，但是也会降低照片的细节。因此在夜晚我们照片有时候不够锐利，也有可能是因为机身降噪开得过高造成的。

与机身降噪对应的就是后期降噪，后期时，任何以“模糊”为原理的处理方式都会对画面锐度造成影响。例如我们熟悉的人像磨皮、例如我们的后期手动降噪等等。由于后期处理的方式不同 ，这里我们不方便全部列举，但是凡是牵涉到磨皮、降噪等操作，都需要相当慎重，如果不谨慎，会对照片清晰度产生很大影响。

最后就是在锐化方面，照片锐化有很多操作，不是简单使用一步锐化就能搞定的。锐化是复杂的过程，这里我们可以为大家提供三种方法：高反差保留叠加锐化、高反差保留去色锐化以及lab模式明度锐化。

可以说，让照片变得更锐利，是所有摄影爱好者的共同追求。但是我们不能追求过度锐化的照片，我们需要在实际拍摄时获得更加清晰锐利的图像。今天的文章，是搜集了一些大家经常出现的小错误，希望对大家的拍摄有所帮助。