拒绝被套路 五个反常识的摄影小技巧

摄影道路上我们总会遇到各种各样的常识，常识一般情况下是我们拍出好照片的保证，但是有时候也可能是限制我们发挥的瓶颈。运用常识是正确的，但是有时候我们也需要一些反常识的小技巧，这样才能让我们的照片更加出彩。下面我们就来看几个反常识的小技巧，希望对您的拍照有帮助。

·就让它过曝吧！大光比处理技巧

对于大光比的拍摄环境，我们最常听到的HDR，也就是高动态范围照片。对于风光拍摄来说，HDR是解决大光比的重要手段。但是HDR强调的是尽可能在一张照片中安排好曝光，这对于大部分的场景是没问题的，但是有些时候并不是最完美的大光比拍摄方案。

有时候，光比过于巨大的时候，如果一味的采用HDR方式，过渡压暗高光部分，会让照片看上去丧失层次感，高光部分，例如太阳光会让照片看上去充满了诡异的色彩。这时候，我们就不能按照常规的HDR进行处理，最合适的方法，就是牺牲一部分的照片光线细节，让高光尽情过曝吧！

高光和阴影，是照片中最容易吸引眼球的部分，因此如何处理高光和阴影，是大光比照片的后期关键。选择让高光溢出，更多的是为了平衡照片的整体光线感受，而且让高光部分占据画面的主要视觉，这样的好处，是可以让画面拥有一个鲜明的主视觉引导，让画面细节更丰富，另外可以提升画面的明亮度，让照片看起来更鲜亮。

当然，高光溢出的照片，适合网络图片传播，如果需要打印输出，高光溢出的照片并不是不可以，但是需要考虑印刷的材质。一般情况下，高光溢出的照片适合使用高光、亚高光等作为输出，不适合使用绒面等打印纸。

大光圈拍人像，小光圈拍风光，这是在熟悉不过的话题，但是不是所有的风光都是适合用小光圈拍摄，也不是所有的人像照片一定要用大光圈才好看。下面我们来看一下究竟哪些风光照片适合使用大光圈拍摄，而哪些人像照片不能使用大光圈拍摄吧。

小光圈拍风光，原因很简单，小光圈才能获得充足的景深，让照片的每个部分都成像清晰，另外小光圈可以获得更长的曝光时间，对于风光照片来说，长曝可以获得更好的色彩细节，而且可以凝固天空和流水。但是小光圈拍摄风光，我们还需要考虑一些负面因素，除了小光圈容易画质下降，含有很多因素值得关注，这里我们举两个最典型的例子。当然星空拍摄为什么需要使用大光圈，这里就不再多费口舌了。

首先是小光圈的星芒，收缩光圈会加大照片中星芒的产生，当我们遇到了夜景中有大量明亮光源时，就需要注意光圈的大小了。小光圈会影响到照片中星芒的产生，容易在照片中产生大量的星芒束，这时候我们应当适当收缩光圈，至少收缩到星芒不在影响画面为止。

另外一点，就是有时候我们拍摄照片会隔着玻璃进行拍摄。这在各类观景台、爬楼拍摄、飞机上拍摄等等环境中非常常见，这种时候，虽然我们拍摄的是大风景，虽然我们需要长曝光，但是我们依然不能使用小光圈。因为收缩光圈，会加剧镜头和传感器上污渍对画面的影响，我们不能保证拍摄时玻璃一定是绝对干净的，因此小光圈会让玻璃上的污渍严重影响成像，这时候一定要选择大光圈拍摄，f/5.6甚至于f/2.8，都是可以接受的选项。

小光圈拍风景，是没错的，但是很多时候我们不能拘泥于这一常识。大光圈和小光圈拍找没有太多本质区别，不是说大光圈就一定不能拍风光。

刚才我们说了有时候拍风光反而会用到大光圈，那么我们就来说一说有时候拍人像为何要用小光圈吧。拍摄人像大家都习惯了虚化，习惯了大光圈拍摄，这是没问题的，拍人像的基本方式就是这样。但是大光圈并不是100%适用，有时候我们需要用到小光圈，例如f/8或者f/11，原因是我们需要控制画质，或者控制闪光灯曝光。

我们在室外拍摄人像时，基本都是大光圈一战到底，但是在棚拍时就不适用。影棚拍摄往往是布景商业拍摄，因此我们经常用到小光圈，小光圈可以保证三点：足够的景深保证湖面的细节完整、足够的锐度表现保证画面清晰、小光圈易于控制闪光灯功率输出保证画面光比正确。

现在的镜头素质已经很出色了，但是收缩光圈依然能够让画质得到大幅度提升，因此影棚拍摄时小光圈要更加实用。另外一点，在影棚拍摄时，主要光源为闪光灯，因此光圈大小直接与闪光指数相关。我们只需要将快门速度保持在同步快门速度之内，光圈大小影响的是闪光灯的功率输出。因此使用大光圈时，我们不能够使用大功率输出，很难营造出我们想要的光影效果，小光圈就成了影棚拍摄的必备要素。通常情况下，影棚拍摄商业人像，光圈一般控制在f/8-16之间。

除了影棚拍摄，既然我们说到了闪光灯，其实闪光灯在夜晚拍摄时同样是控制景深和虚化的因素，只是我们并不是把背景虚化了，而是把背景弱化了。因此很多夜景拍摄时，我们为了营造更好的闪光效果，让背景弱化，也会用到小光圈进行拍摄。

可以说，人像拍摄，也需要因环境而异。大光圈适合大部分环境，但是在使用闪光灯的环境下，光圈控制是拍摄成功的关键。如果您刚开始用闪光灯，一定要注意光圈的控制哦。

我们知道，当我们使用高感时，画面的噪点会随之增多，高感越高，画面的噪点也就越多。在弱光下，很多朋友为了保证使用更低的感光度，会刻意的使用低感，其实这是不对的。黑暗环境下，我们有时候使用更高的感光度，让画面拍的更亮，实际上画面的噪点会更少。

首先，高感噪点的本质是电信号的干扰，我们提升感光度之后，对于视觉感受而言，亮部区域的噪点观感是要远好于暗部区域的。同样，这也就是我们在使用相同的感光度时，我们尽可能把照片拍的更亮，会让照片的噪点看上去更少。

同样，当我们使用不同感光度的时候，我们使用相同快门速度，实际上在很多情况下提升感光度也有利于控制噪点。首先，如果我们使用低感光度，但是画面欠曝的话，我们后期调整噪点实际上会大幅度提升画面的噪点，这样相机照片的画质，并不如我们直接使用高感拍摄得到的图像。

拍摄时，肯定是高感越高画质越糟糕，但是这是在相同环境下。在极端环境下，有些朋友总是强调尽可能用低感，实际上是不正确的。照片越亮，噪点越少，而高感下调整曝光度，会带来比高感更多的噪点提升。

除了日常拍摄，最常见的例子就是星空摄影。星空摄影往往需要使用到高感和宽容度调整，因此我们需要提高感光度让画面尽可能亮一些，这样我们的后期空间会更大，也更容易得到画质更好的照片。

所以对于夜晚拍摄来说，不要因为惧怕噪点而放弃使用高感，我们使用高感光度拍摄，可能能得到更好的拍摄效果。

最后给大家说一下色温、饱和度和对比度的应用。按照常识，我们日出日落使用暖色调，夜晚使用冷色调获得更好的蓝调影像，这是最常见的使用方法，也是正确的操作方式。但是有时候，我们拍摄的时候会介于日落之后和灯光亮起之前，或者是太阳升起前的一段时间，这时候是冷暖色调交替的时候，这时的色温应用和后期调整就会有所变化。

在应对过渡时间段的拍摄时，我们往往需要在后期调整时同时调整色温和冷暖饱和度亮相参数。也就是夜晚拍摄，降低色温，但是减少蓝色饱和度；日出前拍摄增加色温，但是降低黄色饱和度。这样才能让照片整体的色调均衡。

同样，在应对高纯色拍摄主题时，我们也要运用这种方式，调整色彩，同时降低饱和度和明亮度，可以提高色彩的纯度，让照片更耐看。

今天为大家介绍的几个小技巧，都是与我们平时的各种尝试有所不同的。摄影是非常灵活的，有时候不能拘泥于传统的常规操作，需要一些不同的变数。希望能对大家的拍摄有所帮助。